Двигатель от кондиционера как подключить?

Двигатель от кондиционера как подключить

Электродвигатель вентилятора кондиционера

Двигатель вентилятора в сплит-системе устанавливается и во внутреннем, и в наружном блоке. На фото представлены двигатель внутреннего блока кондиционера настенного, кассетного и канального типа, электродвигатель вентилятора внешнего блока, а также, моторчик жалюзи.

Корпус электродвигателя вентилятора внутреннего блока, как правило, выполнен из прочного пластика и неразборный, двигатель вентилятора наружного блока имеет металлический корпус и может быть разобран для проведения ремонтных работ.

Электродвигатели имеют несколько обмоток. Подавая питание на разные обмотки, получаем соответственно различные скорости вращения вентилятора. В недорогих моделях используются 3-х-скоростные двигатели вентилятора внутреннего блока. В премиальных моделях диапазон фиксированных скоростей существенно расширен. Скорость воздушного потока в кондиционерах DAIKIN может регулироваться автоматически, в зависимости от разницы между заданной и комнатной температурой. Это выполняется с помощью системы фазового регулирования и интегральной схемы Холла. Фазовое управление и управление скоростью вентилятора включает 9 ступеней: LLL, LL, SL (тихая работа), L, ML, M, MH, H и HH (эффективная работа).

В последнее время в основном применяются инверторные электродвигатели. Скорость вращения DC-inverter двигателя вентилятора плавно регулируется изменением амплитуды постоянного напряжения.

В различных блоках и у разных производителей электродвигатели отличаются габаритами, посадочными уплотнительными резинками, присоединительными разъемами и крепежными отверстиями. Поэтому на практике заменяемость двигателей, применяемых в кондиционерах различных марок, вызывает множество проблем.

Неисправности электродвигателя вентилятора кондиционера

К наиболее распространенным неисправностям электродвигателей относятся, во-первых, межвитковое замыкание или обрыв обмотки двигателя вентилятора. Во-вторых, это механическое заклинивание, вызванное образованием ржавчины или деформацией оси. Посторонний шум, небольшой люфт вала двигателя говорит об износе подшипников. Кроме того, отмечается отказ сенсоров — датчика температуры или датчика Холла.

Датчик Холла электродвигателя кондиционера , как правило, вентилятора внутреннего блока контролирует скорость его вращения. Если электродвигатель в первые минуты после включения не набирает заданные обороты, это диагностируется как неисправность и кондиционер отключится с ошибкой «отказ FAN MOTOR». В данном случае следует проверить и собственно датчик Холла. На практике были случаи, например, когда модуль просто отклеивался. После приклеивания датчика на место неисправность устранялась.

В ходе диагностики электродвигателя обратите внимание не только на соответствие емкости пускового конденсатора номиналу, но и на целостность разъемов и надежность крепления проводов.

Если кондиционер доработан зимним комплектом, то внесены изменения в схему управления электродвигателем внешнего блока. Проверьте работоспособность устройства зимнего пуска перед тем, как забраковать мотор вентилятора. Или отключите зимний комплект кондиционера на время диагностики электродвигателя.

Во внешнем блоке, как правило, имеется схема контроля параметров питания. Поскольку ее отказ воспринимается как неисправность электродвигателя, в ходе диагностики проверяется и сама схема контроля параметров питания.

Схема электродвигателя

На схеме обозначены: M — основная обмотка; A1, A2, A3 — вспомогательная обмотка; C — конденсатор; P — высокотемпературная защита.

Проверьте мультиметром сопротивление обмоток электродвигателя. К примеру, для двигателя YDK65-6-9024 сопротивление обмотки при 20°C должно быть для M = 83,0 Ω; A1 = 23,4 Ω; A2 = 14,0 Ω; A3 = 63,5 Ω.

Электродвигатель вентилятора неисправен, если сопротивление основной обмотки стремится к нулю (короткое замыкание) или ∞ (разомкнута цепь управления). При замере не касайтесь токоподводящих кабелей электродвигателя. А также, не присоединяйте и не отсоединяйте разъемы электродвигателя при включенном питании.

При демонтаже-монтаже ставьте двигатель на твердые поверхности с соблюдением должных мер предосторожности, избегайте резких перемещений и ударов. Такие удары могут привести к неисправности кондиционера, которая может оставаться незамеченной на протяжении определенного интервала времени. Но при обнаружении данной неисправности в будущем, такая халатность автоматически ведет к аннулированию гарантии производителя.

Схема подключения электродвигателя

Схема подключения электродвигателя вентилятора кондиционера есть в инструкции по установке, а также, в сервис-мануале на оборудование. Этикетка с электрической схемой, как правило, приклеивается изнутри на крышку внешнего блока сплит-системы.

Схема подключения внешнего блока кондиционера.

Приветствую всех зашедших и читающих!
Эта запись продолжение начатой Компрессор кондиционера не включается…по холоду
Букв много, осилит тот кому интересно или пробует ремонт системы кондиционера, а также присутствует электрическая схема обвязки блока управления двигателем.

Как всегда приходится копаться разбираться самому, вот какую информацию нарыл и обработал.
Хотел разобраться с электрической схемой работы кондиционера и его цепей управления, а также что это за датчик температуры испарителя и зачем он нужен.

По данному датчику и режимам работы информации не нашел существенной, но то что он играет важную роль в конечном результате включения муфты кондиционера это точно!

Под номером 1 (выделен красным цветом) — управляющий провод реле включения муфты кондиционера, управляюший сигнал выдает блок управления двигателем смотри сх№3-2

При включении кнопки АС напряжение (+12в) через датчик температуры (датчик температуры испарителя) и через замкнутый контакт датчика низкого давления (при наличии фреона достаточного давления) отправляется
в блок мультиплексора (MULTIPLEX) смотри под номером 2 (выделено синим).

Под номером 2 (выделен синим) вход +12в с блока «кондиционер» смотри сх№1, также с мультиплексора смотри номер 3 (выделен желтым) отправляется в блок управления двигателем смотри сх№3-2.

И вот наступило окончание в формировании сигнала управления ( вклоткл) реле муфты кондиционера.
С мультиплексора смотри номер 3 (выделен желтым) пришел сигнал в блок управления двигателем смотри сх№3-2 , блок управления увидел что в системе кондиционирования все в порядке формирует сигнал под номером 1 (выделен красным) на включение муфты кондиционера смотри сх№1 (выделен красным) и по внутренним алгоритмам поднимает ХХ примерно оборотов на 500 относительно обычного ХХ, чтобы после включения муфты (появилась нагрузка на двигатель) холостые стали как обычно 750-800 оборотов (вот отсюда повышенный расход при работе кондиционера).
Влияние компрессора на работу двигателя.
Компрессор забирает достаточно большую мощность у двигателя. По некоторым данным — до десяти л.с. или от от единиц до десятков процентов. Мощность двигателя расходуется на процесс сжатия и перекачки фреона по системе компрессором, на выработку генератором электроэнергии для поддержания в рабочем состоянии электромагнитной муфты компрессора и работы вентиляторов. Но есть и обратное влияние — двигателя на компрессор. Чем выше обороты двигателя, тем выше поднимется давление в секции высокого давления. Система рассчитана на подобное повышение и может среагировать кратковременным отключением муфты компрессора. При нажатии педали акселератора в пол компрессор также должен отключаться.

Это как бы все хорошо и стало понятно, как это работает и если что какие цепи проверять при устранении дефектов в системе кондиционирования, НО есть НО, вопрос при какой температуре этот датчик температуры испарителя дает запрет на включение муфты так и не нашел

В одной из статей прочитал вот это: «Очень важным датчиком является датчик температуры испарителя. Датчик температуры испарителя не допускает замерзания испарителя и в диапазоне около или чуть выше нуля (для разных систем — по-разному) отключает муфту компрессора.» — как я понял то при 0 градусов внутри салона автомобиля не включится? х.з …

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
Датчик температуры испарителя представляет собой термистор NTC (с отрицательным температурным коэффициентом), передающий в модуль ATC (автоматического управления температурой) сигнал температуры воздуха на выходе из испарителя. Датчик температуры испарителя установлен в правой стороне корпуса отопителя и входит в радиатор испарителя.
Модуль ATC (автоматического управления температурой) использует входной сигнал от датчика температуры испарителя, чтобы управлять включением и выключением муфты компрессора A/C (кондиционирования воздуха) для предотвращения образования льда на испарителе.

Буду ждать тепла чтобы проверить включение муфты кондиционера, а перед этим заеду на диагностику для успокоения).

ps
может кто обладает дополнительной информацией, относительно почему не включается кондиционер по холоду и при какой температуре запрет, в комментах скидывайте ссылки буду читать и разбираться.

Выбираем любую пару, суём в розетку и сразу раскручиваем вал намотанной верёвочкой) )
Только быстро, а то мотор перегреется.
Будет работать примерно в половину мощности.

Если мы — крутые, то вместо верёвочки временно втыкаем в ту же розетку вторую любую пару, но через конденсатор или даже лампочку.

Если мы хотим сломать себе мозг) ) , делаем, как на картинках вверху)

Подключение электродвигателя кондиционера: схема и этапы подключения наружного и внутреннего блока

Классическая бытовая (сплит) система кондиционирования имеет несколько электродвигателей. Плюс к этому, производители такого рода оборудования заранее предусматривают исполнение соединений всех электродвигателей, входящих в состав конструкции. Поэтому конечным пользователям остается лишь малая часть работы с электрической схемой.

В этой статье рассмотрим подробнее, что и как требуется сделать потенциальному владельцу аппаратуры, чтобы правильно выполнить подключение электродвигателя кондиционера и запустить оборудование в работу. Также поговорим об особенностях схемы сплит системы, приведем наглядные фото и полезные видеоматериалы.

Схема бытовой сплит системы

Сплит система традиционно применяется в быту для кондиционирования воздуха. Правда, кроме этого варианта бытовых кондиционеров, используются также другие конструкции. Однако, как показывает практика, эксплуатирование другого типа климатического оборудования встречается ощутимо реже.

Конструкционные особенности кондиционера

Что же представляет собой, с конструкционной точки зрения, бытовая сплит система?

Собственно, это – оборудование для кондиционирования воздуха, состоящее из двух отдельных модулей (блоков):

  1. Блок под внутренний монтаж.
  2. Блок под внешний монтаж.

Под внутренним монтажом подразумевается установка одной части конструкции кондиционера (блок под внутренний монтаж) непосредственно внутри помещения, где требуется обработка окружающего воздуха.

Соответственно, под внешним монтажом подразумевается установка другой части конструкции кондиционера (блок под внешний монтаж), непосредственно за пределами помещения. Как правило, установка в этом случае производится на уличной стороне стены дома или помещений иного назначения.

Но сначала рекомендуем ознакомиться с тем, где можно поставить кондиционер в частном доме и квартире.

Связка внутреннего и наружного модулей

На следующем этапе пользователю необходимо связать оба модуля в единую рабочую систему.

Предусматривается связывание модулей по механической части трубопроводами для циркуляции хладагента, а также связывание по электрической части электрическим кабелем, соответственно. Этот процесс носит название прокладка трассы кондиционера.

По сути, бытовой кондиционер содержит несколько функциональных электродвигателей, каждый из которых требует электропитания:

  • мотор компрессора;
  • мотор вентилятора наружного модуля;
  • мотор вентилятора внутреннего модуля.
Читайте также  Как из трехфазного двигателя сделать генератор?

Кроме того, система кондиционирования может дополнительно комплектоваться электродвигателями, работа которых приводит в движение жалюзи, направляющие исходящий воздушный поток в нужную сторону.

Жалюзи под регуляцию исходящего воздушного потока обычно входят в состав конструкции внутреннего блока бытовой установки кондиционирования.

В зависимости от уровня мощности наружного модуля установки кондиционирования, могут использоваться два и более вентилятора конденсаторного охлаждения (устанавливаются в наружном модуле).

Правда, для бытового климатического оборудование такие варианты – редкость. А вот под использование в офисах конструкции сплит системы на два вентилятора встречаются довольно часто.

Инструкция по подключению мотора

А теперь детально разберем, как же правильно подключить мотор бытового кондиционера. Так, производителями бытовых кондиционеров предусмотрен максимально удобный вариант подключения техники к сети электропитания. Причём упрощенная схема подключения предусмотрена как в однофазной, так и трехфазной сети.

Напрямую подключение воздушного вентилятора наружного блока кондиционера выполнять нет необходимости. Достаточно подключить общий (основной) питающий и коммутационный кабель на специальный терминал. Но для начала рекомендуем разобраться, как выбрать и установить автомат на кондиционер.

Чтобы разобраться, как правильно подключить электрический двигатель от кондиционера к сети питания и понять тонкости подсоединения проводников на коммутационном терминале, рассмотрим электрическую схему одного из аппаратов.

Электрические схемы подключения бытовых установок кондиционирования имеют незначительнее различия. Любой производитель такого рода машин заинтересован в конкуренции даже в плане удобства (простоты) электрического соединения.

Этап #1 — подключение наружного блока

Сразу же стоит отметить важную деталь: электрическая схема коммутации модулей и подключения к питающей сети всегда присутствует на обратной стороне защитной терминальной крышки.

Во всяком случае, такой практики придерживаются известные фирмы-производители. Кроме того, схема электрической коммутации всегда есть в составе документации аппарата.

На представленной выше схеме соединений можно чётко видеть наличие двух электродвигателей, присутствующих в составе наружного (внешнего) модуля.

Это, соответственно, электродвигатель компрессора (CM) и мотор вентилятора конденсатора (FM). Схематично линии питания обоих электродвигателей коммутируются и выведены на терминал.

Этап #2 — подключение внутреннего блока

Модуль сплит системы, рассчитанный на установку внутри помещения, также имеет коммутационный терминал, через который осуществляется электрическая связь с наружным модулем. Через этот же терминал на внутренний модуль подаётся электропитание.

Обычно в простейшем исполнении на терминал внутреннего модуля подводится сигнальная пара проводников, а также:

  • фазный;
  • нулевой;
  • заземляющий.

Опять же, в зависимости от конструкционного исполнения системы кондиционирования конкретного бренда, конфигурация электрического соединения может выглядеть по-разному.

Поэтому всегда нужно внимательно знакомиться с технической документацией, прежде чем приступать к исполнению монтажных работ.

Этап #3 — соединение двух модулей системы

Итак, предположим, что оба модуля системы кондиционирования смонтированы внутри и снаружи здания – закреплены на стеновых панелях:

  • между модулями проложена магистраль прокачки хладагента, состоящая из двух медных труб разного сечения;
  • магистральные трубы заизолированы и закреплены;
  • конечные точки магистральных труб соответствующим образом подключены к модулям;
  • смонтированная магистраль проверена на герметичность с выдержкой по времени.

После исполнения такой последовательности операций с вновь установленным бытовым кондиционером, уже можно приступить к организации электрической связи между модулями с последующим подключением непосредственно к сети питания. Один из возможных вариантов соединения блоков демонстрирует схема ниже.

Собственно, как видно из представленной выше конфигурации объединения модулей друг с другом, особых сложностей в работе для пользователя не предвидится. Следует лишь соблюдать нумерацию (или обозначение) клемм, выполняя соединения между терминалами внутреннего и наружного блоков.

То есть, если на внешнем модуле электрический провод подсоединяется на клемму, обозначенную «1», на внутреннем модуле этот же проводник также подключается на клемму «1» и т.д.

Конечно же, исполнение электрических межблочных соединений, а также соединений с питающей сетью, нужно проделывать с учётом правильного подбора сечения проводников. Допустимые сечения обычно указываются в документации на аппарат в том же разделе, где представлена принципиальная электрическая схема.

Также рекомендуем ознакомиться с особенностями выбора места под установку розетки для кондиционера.

Выводы и полезное видео по теме

Таким образом, подключение электродвигателя кондиционера (точнее, технологическое соединение бытовой установки кондиционирования воздуха) вполне доступно выполнить непосредственно самому пользователю. Видеоролик наглядно демонстрирует проведение такой процедуры:

Домашний мастер, решивший выполнить подключение мотора кондиционера, должен обладать основами работы с хладагентами, плюс иметь представление об электрических сетях. Желательно, конечно, чтобы присутствовал некоторый опыт в таких делах. Если же совсем нет никаких представлений о работе подобного плана, лучший выход – обращение в сервис.

У вас есть личный опыт подключения электродвигателя бытового обсуждения и вы хотите поделиться им с другими пользователями? Или хотите уточнить определенные нюансы выполнения электрических соединений у наших экспертов? Пишите свои рекомендации, задавайте вопросы – блок обратной связи расположен ниже под этой публикацией.

Мотор (электродвигатель) вентилятора кондиционера: разновидности и причины неполадок

Тип двигателя кондиционера влияет на мощность и громкость работы устройства, а также на расход энергии. Есть несколько типов моторов: коллекторный, асинхронный и инверторный. Зная их плюсы и минусы, потребителю будет легче определиться с выбором.

  1. Коллекторный тип двигателя
  2. Асинхронный тип двигателя
  3. Инверторный тип двигателя
  4. Принцип работы
  5. Почему стоит выбрать инверторный кондиционер
  6. Причины неполадок
  7. Подбор двигателя вентилятора кондиционера

Коллекторный тип двигателя

Коллекторный электродвигатель кондиционера обладает большим пусковым крутящим элементом без специальных модификаций. Его просто настраивать, за что в прошлом он был популярен у производителей бытовой техники.

С развитием технологий коллекторный двигатель стал менее востребованным по нескольким причинам:

  • Максимальная производительность составляет 40 тыс. оборотов в минуту. Для кондиционера этого мало. К примеру, такое количество оборотов сопоставимо с работой центробежной соковыжималки.
  • Коллекторные двигатели не терпят агрессивную среду, что в городских условиях эксплуатации быстро приводит устройство к поломке.

Асинхронный тип двигателя

Сам по себе асинхронный двигатель обладает слабыми пусковыми характеристиками, из-за чего требуется большое количество электроэнергии для его полноценного запуска. Применение в кондиционерах нерационально.

Конструкторы пробовали решить проблему. Однако повышенная мощность асинхронного двигателя требовала усиленного охлаждения, что опять вело к большим затратам энергии. Регулировочную характеристику ухудшало повышение активного сопротивления ротора.

Инверторный тип двигателя

В зависимости от тепловой нагрузки в помещении автоматически регулируется скорость вращения мотора компрессора. Она переходит в форсированный режим до тех пор, пока не будет достигнута установленная пользователем температура.

Достигнув заданных значений, двигатель вентилятора кондиционера снижает скорость, при этом поддерживается нужная температура. Это позволяет экономить электроэнергию, так как не происходит постоянного включения и выключения компрессора.

Кондиционеры, работающие по типу включения компрессора для достижения нужной температуры, а затем его выключения, быстрее изнашиваются. Это связано с тем, что при запуске первые секунды устройство работает без смазки, так как масло из компрессора стекает в картер.

Принцип работы

Использование блока силовой электроники позволяет инверторному двигателю выполнять два последовательных действия.

Сначала образуется постоянный ток за счёт сетевого переменного напряжения. Затем переменный ток необходимой частоты формируется из получившегося постоянного напряжения.

Силовой инверторный блок, как и любой другой преобразователь, имеет менее 100% КПД. При долгой беспрерывной работе на максимальной скорости кондиционер с инверторным типом двигателя потеряет около 10-15% эффективности по сравнению с устройствами другого типа.

Инверторный кондиционер после достижения указанной температуры работает в режиме сниженной мощности компрессора, а другие типы двигателей используют цикличный режим.

Неинверторный кондиционер во время начала работы испытывает максимальную нагрузку во время переходных процессов: как электромеханических, так и термодинамических.

Ротор требует полной отдачи от всех механизмов, при этом им требуется перекачать до 50% фреона в зону высокого давления из зоны низкого давления. Во время всех этих процессов холод ещё не начинает вырабатываться.

Достигнув нужных показателей, система через дросселирующее устройство выравнивает давление в верхней и нижней зонах.

Кипение фреона может происходить в тех частях кондиционера, где он не требуется: ресивер, капиллярная трубка, магистраль. Это связано с тем, что давление во время запуска слишком высокое.

Холод некоторое время используется не по назначению: идёт охлаждение компрессионного отсека, внешнего блока и т.п. В результате производительность снижается.

Почему стоит выбрать инверторный кондиционер

Следует выделить положительные и отрицательные стороны инверторного кондиционера.

  • более продолжительный срок службы по сравнению с моторами других типов: 8-12 лет против 6-9 лет;
  • при правильной установке мощности кондиционера возможна значительная экономия электроэнергии без ущерба для комфорта;

Положительных сторон у инверторного двигателя внутреннего блока кондиционера много, однако есть и минусы, которые следует учитывать:

  • длительный ремонт в случае поломки из-за частого отсутствия деталей на рынке; иногда ожидание нужной запчасти затягивается на несколько месяцев;
  • при длительной эксплуатации без выключения начинается повышенное потребление электроэнергии;
  • в связи со сложностью электронных устройств, используемых в начинке двигателя, он чувствителен к резким скачкам напряжения и может из-за них выйти из строя;
  • кондиционеры с инверторным типом двигателя стоят дороже других систем для охлаждения и нагрева воздуха.

Причины неполадок

Мастера по ремонту кондиционеров выделяют несколько возможных вариантов, из-за которых случаются неполадки:

  • При люфте вала двигателя или нехарактерных шумах следует поменять подшипники.
  • Если двигатель перестал вращаться, потребуется сменить пусковые конденсаторы.
  • В случае, когда мотор вентилятора кондиционера останавливается через несколько секунд после запуска – неисправен датчик Холла. Этот электронный модуль отвечает за экстренное отключение двигателя в случае неполадок, предотвращая его поломку.

Самостоятельно браться за работу, если нет специальных знаний, не стоит. Следует доверить дело мастеру.

Подбор двигателя вентилятора кондиционера

В сплит-системе двигатель находится как в наружном, так и во внутреннем блоке. Двигатель вентилятора наружного блока кондиционера делается из металла, а внутреннего – из прочного пластика.

  • Много-обмоточный: разная скорость вращения вентилятора получается за счёт подачи энергии на различные обмотки.
  • DC-inverter – чаще всего применяется в инверторных двигателях. За счёт изменения амплитуды постоянного напряжения регулируется скорость вращения.
  • PG-motor – с помощью регулирующего элемента (симистор или тиристор) подаётся напряжение через обмотку, состоящую из двух частей. Разные скорости вращения вентилятора достигаются благодаря изменению амплитуды управляющего напряжения.

Вооружившись знаниями, пользователь сможет легко выбрать двигатель для кондиционера и вовремя обнаружить неполадки в системе.

Как подключить однофазный двигатель

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

  • один с рабочей обмотки — рабочий;
  • с пусковой обмотки;
  • общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими

    Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

  • рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
  • пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Как все может выглядеть на практике

Простейшая схема автомобильного кондиционера

Простейшая схема автомобильного кондиционера

Вы видите простейшую электрическую схему системы автомобильного кондиционера, как она работает смотрите ниже:

В момент включения зажигания автомобиля, на предохранителях «1” и «11”, появляется 12 вольт, заводим автомобиль. Теперь на этих предохранителях 14 вольт.

Что бы запустить систему АК, включаем кнопку «2” вентилятора отопителя салона. После включения вентилятора, на кнопке «3”, появляется 14 вольт, нажимаем эту кнопку и напряжение доходит до датчика «4”, аварийного отключения системы. (Если в системе кондиционера давление будет превышать 18 бар, датчик разомкнет цепь, и напряжение дальше не пойдет, в следствии, кондиционер отключится, это не даст расти давлению и сбережет целостность системы.) (Такие датчики стоят не на всех системах АК, зачастую они вообще отсутствуют.)

Если датчик «4” сомкнут, напряжение доходит до датчика низкого давлении «5”, который замыкает цепь, когда в системе АК давление превышает 2 бар. (Если датчик разомкнут, значит, в системе недостаточно давления его включить, либо не работает сам датчик).

Если все в порядке, питание приходит на управление реле «6”, после срабатывания реле, с предохранителя «11” питание направляется на электромагнит компрессора ”7”.

Для чего нам нужен датчик высокого давления «8”? Для того что бы избежать неприятностей от избыточного давления в системе АК. Этот датчик должен включится, если в системе давление выше 15-ти бар. После его включения, питание с предохранителя «1”, направляется на управление релюшки «9”. Реле замыкает провод который идет от предохранителя «11”, на дополнительный вентилятор охлаждения «10”.

Вот таким образом и работает простейшая электрическая схема, включения системы автомобильного кондиционера.

В природе существует масса разновидностей управления автомобильным кондиционером, климат контроли, в систему которых входят датчики температур салона, и температуры на улице. На такие системы, схем очень много, поэтому привел в пример только одну, самую простую, для представления того, как в общем включается компрессор кондиционера и от чего включается вентилятор охлаждения. На системах с климат-контролем, установлены датчики температуры окружающей среды, поэтому, если температура окружающей среды ниже плюс пяти градусов по Цельсию, кондиционер тоже не включится. А кондиционер нужно включать зимой, хотя бы два раза в месяц на минут 15-20. Для этого владельцам автомобилей с такой системой управления приходится искать тепленькое место для своего авто, либо феном греть датчик температуры окружающей среды (обычно он установлен спереди, между передним радиатором и бампером).

На автомобилях Mercedes стоят реле, которые управляют отдельно клапанами, которые перекрывают подачу горячего тосола в радиатор печки, или подмешивают его для поддержки той температуры в салоне, которую ВЫ задали.

На некоторых автомобилях климат просто отключает и включает компрессор кондиционера, на других климат просто приоткрывает заслонки и подмешивают горячий воздух для поддержания температуры.

Датчики давления тоже бывают разные, например на автомобилях Renault часто встречаются датчики с тремя выводами, которые не замыкают провод как показано на выше приведенной схеме, а меняют свое сопротивление в зависимости от изменения давления в системе кондиционера.

На автомобилях Peugeot вентилятор охлаждения радиатора кондиционера включается сразу, вместе с компрессором, у них две скорости. Когда давление поднимается к критическому, вентилятор крутится быстрее.

На некоторых моделях Mercedes и BMW, встречались датчики высокого давления, которые в зависимости от давления меняли сопротивление, и вентилятор охлаждения в зависимости от сопротивления датчика набирал обороты (немцы молодцы, интересно придумали, но вентиляторы эти не надежные и цена на них не маленькая, например BMW X5 — вентилятор стоил 500у.е. в 2008 году).

Компрессора тоже по разному включаются, есть включение с помощью электромагнита, есть с помощью электроклапана, который устанавливается непосредственно во внутрь компрессора (внутренности таких компрессоров крутятся постоянно).

ВНИМАНИЕ. Если ВЫ, только приобрели автомобиль с кондиционером, включаете его, муфта на компрессоре срабатывает, компрессор начинает вращаться, но холода нет. Выключайте кондиционер и направляйтесь к специалисту по ремонту АК. Дело в том, что наши всеми любимые перекупы, которые занимаются перепродажей автомобилей, зачастую не хотят тратить денег на заправку системы кондиционера, и просят электриков ставить перемычку на датчик низкого давления «5”. Если ее поставить, то электромагнит на компрессоре будет срабатывать, компрессор будет вращаться, в следствии чего, он просто клинит. Компрессор стоит не дешево.

Мой ВАМ совет, купив новый, или подержанный автомобиль с кондиционером, обратитесь к специалисту по ремонту АК.

Почему даже с новым автомобилем? Человек купил новый автомобиль (DAEWOO Nubira), но так как на заводе изготовителе, не добавили в систему АК масло, компрессор заклинил. Ему пришлось покупать новый компрессор за 600у.е.

Lada 21099 ’93 Люкс с кондиционером › Logbook › Установка и запуск кондиционера Фрост на ВАЗ

Как писал ранее, приобрел комплект кондиционера фрост, всё установил, и заправил.

Фото в процессе не делал, делал по вечерам после работы, ушло три вечера. Начал с установки испарителя и его корпуса. Старый мой мотор вентилятора не вставал с задним кожухом, новые идут без него и встают без проблем. Я просто снял задний кожух со стороны щеток, и прикрутил на место корпус, состоящий из трёх частей. Так же сразу провел датчик температуры испарителя через отверстие под питание мотора печки и закрепил его на стяжки.Так же сверху идеально подошел кожух вентилятора старого образца, который стоял уже давно. Если бы машина была новее, то проблем с вентилятором не возникло, комплект явно не разработан для авто такого года выпуска как у меня.

Слив конденсата рачитан в коробку воздухопритока, но вентилятор засасывает конденсат в салон. Для этого я вывел трубку из печку в резиновую кулису рычага кпп, но закрепил ее плохо и заметил через пару дней и салон со стороны пассажира утонул. Но трубку я закреплю нормально, возможно об это отдельно напишу, тут лимит 20 фото.

Следом поставил конденсатор Panasonic. Пришлось снять моторы дворников фар, да. Планирую поставить приводы плоские от иномарок, либо сделать гибкий трос до щеток от моторов, этот вариант мне больше нравится. Но сами дворники не убрал, прикрутил на место. Все равно ими не пользовался, так что функциональность и не пострадала вообщем-то. Конденсатор влез почти без проблем, пришлось немного отрезать по краям кусочки внутри бампера, визуально их и не видно. Штатные креления встали без проблем, ничего не сверлил и не переклепывал, как писали в других отзывах. Сигналы поставил на одну шпильку, не стал ставить вниз как по инструкции.

Следом купил новый генератор на 115 Ампер, Eldix Болгария. Старый был на 80 и его уже не хватало. Сделан качественно, понравилось наличие на борту р.н. 9111.3702 на 6 ампер и 14,5 вольт, и без подключения в W выводу, сдается мне он и косячил на моем старом генераторе.

Поставил кронштейн компрессора и сам компрессор, с этим проблем небыло. Компрессор маленький, места занимает немного, никуда не упирается как старые версии, места много.

Следом спилил немого от шкива генератора, чтобы не трогало лонжерон.

Поставил гранта кронштейн генератора, нижний болт которого было закручивать крайне неудобно, крутил наверное пол часа один болт. Потом поставил кронштейн натяжного ролика ремня и поставил генератор. Нижний болт генератора вкручивается прямо в кронштейн, крутить неудобно, но терпимо.

Ремень поставился легко, но натягивать ролик сложно, доступ только снизу. Пришлось слепить такую приблуду на скорую руку.

Потом всё натянулось без проблем. Надо отметить, что одновременно с установкой генератора подключал трубки кондея, иначе сложно будет подлезть. Трубки встали без проблем, бампер не снимал, кое где пришлось подогнуть но совсем не критично. Сразу все возможные трущиеся части проложил шлангами и все скрепил на хомуты.

Следом проложил жгут проводки, проводов с запасном, схема вся правильная, а не как раньше писали. Есть возможность путем переключения контактов использовать кондей без эбу. Провода заходят через резинку гидрокорректора (там штатно предусмотрено отверстие). Кнопку и регулятор поставил под панель, пока не могу найти им место и временно оставил там. И подключил его к эбу, но об этом позже.

Поехал к заправщиками, за 1400 рэ мне проверили, завакуумировали систему и заправили 470 грамм фреона. Надо сказать, что заправищики были в полном афиге. Когда я защел к ним, чтобы спросить про заправку они вышли со мной и рядом стояла иномарка, он пошел к ней, но сказал, что это не та машина и показал на свою. Он неповерил, но я открыл капот и у него отвисла челюсть, сразу позвонили своим корешам и рассказывал о 99 с кондеем. Один только этот момент стоил покупки))

Заправка не выявила проблем, все оказалось герметично и в первый раз из дефлекторов пошел холод! Кондер работает вполне нормально, никаких перегревов нет. Температура даже ниже, чем была без кондея — ведь работает вентилятор двигателя и включается (довольно часто) вентилятор кондея по датчику давления (возможно потому, что между радиаторами расстояние неплохое).

Что касается теоретиков, которые говорят, что с кондеем машина не поедет, отвечаю, все едет. Оборотов до 2000 чувствуется увеличение нагрузки. Получается надо крутить чуть больше. Машина идет как будто с пассажирами. После 2000 практически не ощущается. Ехать очень комфортно.

Но есть и косяк, который пока не могу решить. Эбу у меня Итэлма VS 5.1-72, старой аппаратной реализации. Кондей подключил к эбу, в прошивке есть муфта кондея. Изначально стояла прибавка к хх при включении кондея

1300 (возможно ошибаюсь, ну обороты должны быть около 2000) И прибавка рхх 25 шагов. Эбу на включения кондея откликается, включает основой вентилятор, выставляет желаемые обороты (смотрел в опен диаг), но шаги рхх выставляет очень мало.

В результате при включении кондея (но если отключить провод муфты) обороты становятся около 1800, хотя должны быть больше, около 2000). С подключенной муфтой обороты падают, похоже эбу пытается поднять, но рхх в этом не участвует и как следствие сильный провал оборотов до 500 (иногда при движении накатом может и заглохнуть с кондеем), а потом выравниваются где-то до 1200-1300. Но т.к. муфта работает с определенной переодичностью это вызывает расколбас на холостом ходу и эбу зажигает ошибку P0505, видимо из-за того, что не может достичь желаемых оборотов.

Купил VAG KKL кабель, сделал по схеме отсюда товарища sionity https://www.drive2.ru/users/sionity/, за что ему спасибо.

Я прошил блок прошивкой от паулюса, поправил добавочные обороты +300, рхх 20 шагов, доп. смещение 21 (ставил от 4 до 21 не влияет сколь либо заметно) ири 65 градусах. Чек больше не зажигает, но все равно с кондеем провал такой же. Рхх либо совсем не включается, либо шагов очень мало. И обороты выравнивает рхх уже после провала, видимо стабилизация хх.

Заметил особенность, если через телефон в опен диаг зафиксировать шаги рхх, например 40, то при включении кондея рхх добавлят шаги согласно прошивке и включение кондея почти незаметно, провала нет.

Что с эти делать пока не знаю, возможно придется менять эбу. Может у кого есть идеи? Может как-то калибровки из другой прошивки можно перенести? Буду очень благодарен!

На счет температуры, при 30 градусах на улице, на хх выдает вот это:

Когда едешь по трассе, то кондей работает еще эффективнее. В целом комплект от фроста оцениваю положительно, больше не приходится работать напильником и молотком, как по предыдущим отзывам. Осталось решить почему рхх не повышает обороты при кондее.